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旧桥北路中文书店林立，骑楼下逛书店趣味盎然，而今一去不返。 （图片来源：新加坡国家档案馆）
时间，虽然过了近40年（一两代人），但是每回当我经过桥北路，心里总不免嘀咕：这段原本极有书卷气的街道，今天怎么会变成这样子？记忆，真是桩很无可奈何的事情，只有当事人才明白。眼前这幅景象，和我脑子里原有的印象完全连结不起来。即使在场捉个路人说给他听，也肯定不会说得清楚。况且，眼前匆忙行过的本地人，大多已经习惯这新背景太久，不会留意到此处曾经过巨大的变动，没当一回事地如常过日子。
“桥北路”顾名思义，就在一道老吊桥的北边。跨越新加坡河的埃尔金桥（Elgin Bridge），建于1929年英殖民期，仍有着30年代圆浑扎实的白色建筑美学。桥以南，配合以“桥南路”命名，当年英执政者显然深谙新加坡河的重要性——以河流为命脉的岛屿城市，商业、经济，甚至教育、文化，都沿着河岸两边发展开来。
上个世纪的五六十年代，水上贸易活跃，南岸边多为囤放货物的仓库和店屋建筑。日间河边
停满了运货卸货的小舢舨船只，船边搭上一块踏板，肩上扛米包货物的苦力们便踏着上下岸自如。外婆家在三楼的窗户正好对着河岸，童年和表姐妹兄弟，下课后没事都依在窗边看劳工们劳作，粗重的工作带动城市的原始活力。
生动市井生活消失无踪
外婆家不在河岸边，而是在南面平行的第二条商业街上，面对小支路正好能望到河景。街内住的潮籍人多，有个动听的潮语名称：“十八间后”（遥对另一个地名：“同济院前”，一后一
前文雅至极）。街上几乎都是布庄，偶尔穿插一两家中医诊所，或批发其他商品如饼干等干粮，至今转角大铺“泰丰饼家”的商标犹记忆鲜明。十八间后的两排店屋，既是店铺楼上也是住宅，无论白天夜晚都人来人往，街上车流虽不多但不觉寂寞。
我想应该归功于连结贯穿成条的店屋骑楼，由街头可以挡阳遮雨一路走到街尾去。骑楼都五英尺阔度，因而俗称为“五脚基”（Five Foot Way）。几乎没有哪家不认识邻人的，傍晚、周末或假日，骑楼间便成了孩子们踢踺打球玩耍互动的场所了。
十八间后双排店屋的后面，是个更大的商业区，有个无厘头的俗称：“山仔顶”（潮、粤语发音皆可），这里是办公楼、银行街的开始。也是大公车站的总汇，车道特别繁忙；所以孩童如
没有成人为伴，是不允许自行过去的一区。
山仔顶银行区再往西南，是闽南人区，福建街一带有个偌大的闽南菜市场。它与桥南路牛车水的广东菜市、同济院前的潮州菜市，三足鼎立。三个半露天式的菜市，早晨戏台开锣般摊位各
就各位在马路边摆出新鲜瓜果蔬菜、肉类、糕点，选项看似相似，却各带地方特色，热闹非凡
。而今都消失无踪：70年代以卫生为由逐渐被建屋局纳入组屋之下，划一乏味个性全失，不若先前的活泼生动。
忽视了城市历史文化资产
最为可惜的是，桥北路中央“水仙门”“大马路”一大段的店屋，也在同个时期被大肆拆除，桥南桥北的骑楼布局从此串联不起来。现在只能假想，马路两边的骑楼店屋当年如果完整保
留下来的话，新加坡河东西流向，古桥横跨衔接骑楼建筑南北走向，星洲老城水陆交接，想必会异常别致壮观。
桥以南多批发商店、银行、办公楼，到了桥以北却曾是一系列的服装店、西饼店、咖啡店和文化街。河岸两边个性稍微不同却又互相补给，桥北路上的“水仙门”繁忙宛如旧上海霞飞路。
再往北步行，经过修道院女校，是百花齐放的中文书店群，大街横巷不下三四十家书店各自精彩。这的确是个难以想象的六七十年代新加坡：港台版书和大陆书籍杂志平起平坐，更有新
马文青的《学生周报》《蕉风》等刊物带动年轻思潮。学校区，就在这文化乐园附近。下课后中学生们骑楼间来回串书店门子（间中以零钱买碗汤面、甜品充饥），下午流连于不分左右西东文字间自得其乐。
而今这一切都一去不返了。自70年代末，一排连接一排的老建筑被推倒拆除。中文书店的命运也落得像菜市场、布料批发店，统统被归入新组屋的规范里。建屋局60年代在城外成功解决民生住宿问题，进入市内却忽视了城市的历史与文化资产。美其名的“书城”百胜楼，不只名字俗气，建筑格调也不高。难怪书店生意大不如前且每况愈下残喘至今。如此失策的城建规划，到底是在怎样的一个基础上被允许的？后一代的新规划者如今再努力，也填补不回这段无可修复的缺憾了。
（作者为新加坡建筑师／作家）
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