黑山共和国在哪里（黑山共和国概况）

离开塞尔维亚，接下来我去了黑山。这是一个以山地为主的国家，同时拥有很美的海岸线。对我来说，它的另一个诱人之处在于，电影《桥》中所表现的那座桥，就在这个国家里。

　　在图廷住了一晚，次日一大早，起身出门，沿着一条山谷开了大概20分钟，来到塞尔维亚与黑山的国境线，首先经过的，是塞尔维亚边境检查站。在这儿出境，比前几天的入境复杂些，边检人员看了护照之后，首先问我去黑山呆几天，接着又详细检查了车内和行李厢——不知是不是因为靠近科索沃的缘故。

　　驶出塞尔维亚，沿公路走了几公里，才来到黑山的边境检查站。黑山虽然不对我国免签，但护照里只要有申根签证或美国签证，就可以入境。入境手续十分简单，递上护照和行车执照，人家接过去，看了看，盖章，就完事了，全过程大概半分钟。

　　黑山是个以山为主的国家，最高山峰海拔2500多米，西面是地中海，其它几面与塞尔维亚、波黑、克罗地亚、阿尔巴尼亚接壤。早在公元9世纪，这里便出现了国家，而且是整个巴尔干唯一没被土耳其征服过的国家。一战后并入塞尔维亚，南斯拉夫解体后，曾与塞尔维亚组成南斯拉夫联盟共和国（简称南联盟），2006年在全民公决中独立，和塞尔维亚好离好散。黑山独立后，2017年加入北约，2022年成为欧盟候选国——虽然眼下还没入欧，但全国使用欧元，对我来说，很方便，无需换钱。

　　入境后，沿着一条公路往西南方向，路旁时不时地出现一些村庄。几乎每座房屋的门前，都停着至少一辆车，看来汽车普及率挺高。与塞尔维亚不同的是，进入黑山后，明显感觉大众汽车特别多，从第二代高尔夫到第八代高尔夫，都能见到——第二代高尔夫在欧洲是1992年停产的，至今已31年。至于速腾、迈腾、途安，数量也不少，尤其是第一代途安最多，让我感到十分亲切，特意跑到一辆车前仔细看，跟我的那辆完全一样。

　　开了大概半个小时，经过一座小城：罗扎伊。一条湍急的河流从城中穿过，河的一侧有座清真寺，另一侧是广场，有几家咖啡馆，看上去很悠闲。

　　过了罗扎伊，接下来是一大片谷地，村庄的数量有所增多，但密度不大。黑山国土面积1.39万平方公里，人口60多万，平均每平方公里47人。这个数字在欧洲似乎有些偏低，我记得欧洲好几个国家的人口密度在100-300人之间。

　　也许是因为人口密度低，村庄里的建筑，没有排的很密，而是东一个、西一个，零零散散地坐落在田野上。

　　继续往前，又经过了一座不大的城市：伊万格勒。公路从市区旁边绕过去，并未进入。此时，原本就比较安静的公路，变成只有我这一辆车。正在奇怪，前方出现工地，正在凿隧道，难怪路上没车呢。

　　我以为公路到此为止，停车，走过去打探。工棚里出来一位工人，语言不通，我掏出地图，指着我要去的地方给他看。他先指了一下工棚，又指向山顶方向，做了个迂回的手势。我明白了，翻山的老路还在，就在工棚后面。但我不确定路况，便指了指坑坑洼洼的地面，又指了指我的车。他哈哈大笑起来，用手势表示：没问题，太简单了，只要是汽车就能过去。

　　他的轻松表情，让我感到很亲切。经常在网上看到有人担忧川藏公路，还有些人不知出于何种目的，把偶然遇到的塌方，渲染成常态。事实上，川藏公路早就变得很好走了，是个汽车就能走——10年前，我开着1.6排量的小轿车，轻轻松松地沿着滇藏公路和川藏公路，兜了一圈。

　　驾车上山，没走多远，两旁开始出现积雪，最厚时约1.5米，显然是铲过，否则汽车根本无法通行。2022年春节，我驾车前往西藏，走完阿里，又跑到林芝，想奔墨脱，翻第一座山时，就遇到积雪，厚度约为轮胎的三分之二，尽管我开的是辆四驱车，还带着防滑链，面对积雪，也无济于事，只得放弃。旅行经验少的人，往往会特备崇拜汽车，以为只要是高性能的车，就会所向披靡。可实际上，所谓高性能，局限性也非常强。只要是正式路，无论普通车还是高性能车，都能过得去。

　　今天翻山时走的这段路，如果让某些人遇到，估计得拍成视频，声泪俱下地煽情一番，把不知情的人，哄的一愣一愣的。其实，仅仅是转弯处稍微陡一些，没什么难度。对于这种路况，我丝毫不怕，唯一需要小心的，是尽可能保护轮胎，以免给自己带来麻烦。

　　上山的路，大概六七公里，翻过垭口，下山的路旁，是零零散散的木屋，看上去像是度假村，景色与北京附近的坝上草原，颇为相似，一派高原风光。估计到了夏季，这里的生意应该不错。再往前，恢复成柏油路。如此看来，我这样走是划算的，虽然路况差，但里程并不长，如果不想走烂路，就得往北绕比耶洛波列，或往南绕安德里耶维察，估计起码多用一两个小时。

　　随着海拔下降，刚才高原风光，被峡谷景观所取代。远处的山，似乎寸草不生，以黑色为主，不知它的国名是不是源于此。

　　峡谷当中的植被不错，尤其是树林很好看，每逢开阔地段，就会有些度假村、酒店等。途中还经过了一座小镇，只见有人一身登山打扮，有人准备滑雪器材，还有几位老人正在收拾车顶箱里的露营装备。

　　在这条山谷里，有座教堂，当我到这儿时，一辆大巴车刚好也在停车，下来几十位欧洲游客。可惜，回到北京写游记时，才发现忘了保存当时谷歌地图上的介绍，教堂的名称、历史、典故等，现在一点儿也想不起来了。

　　从入境算起，行驶150公里，来到一片很开阔的盆地，这里是黑山的首都——波德戈里察。

　　快要进城时，路边出现好几座加油站，进站加油。这里的无铅汽油分为95号和98号，每升售价1.58欧元和1.61欧元，约合人民币11.98元和12.20元。打开加油盖，见到里面贴着95号的标签，按此添加，共加入44.31升，70欧元（约合人民币530元）。自贝尔格莱德出发，我已经行驶892公里，由此看来，这辆车跑长途时的百公里油耗是4.97升。

　　近两年，有些车企将一箱油的最大行驶里程，作为宣传点。事实上，一箱油行驶1000公里左右，不是什么新鲜事儿。2015年我开英朗从北京到丹东，814.5公里，抵达后仪表显示续航里程147公里。2022年我驾驶开拓者去西藏，一箱油跑1000公里有过好几回，其中一次是1022公里，加油时仪表显示还有235公里的续航。

　　宣传续航，估计是为了与电动车竞争。其实大可不必，因为油车与电车各有所长。电车只适合日常代步，开它跑长途，在我看来跟自虐没什么两样。有人为追求大液晶屏而买电动车，有人为省加油钱而买电动车，还有人因为限行、限购而买电动车。我没有这些需求。我买车主要是为了自驾游，所以，无论如何都不会考虑电动车。

　　加完油，进入市区。这座城市虽然历史悠久，但原有建筑几乎全部毁于战火，现在所见，都是新的，因而对于游客来说，没什么吸引力。一路上，看见一座千禧桥和一座体育场，后者是黑山足球队的主场。市中心还有座大教堂，不是古迹，但挺宏伟。

　　刚才说到，黑山在历史上，一直是个独立国家，从15世纪开始，它的首都在一个叫采蒂涅的城市，直到二战结束才迁往波德戈里察。新老两座首都相距30公里，沿着一条普通公路往西，30分钟就到了。采蒂涅同样处于一个盆地，但地势不够开阔，难怪首都要搬家呢。

　　市中心的主干道上，保存着一些历史建筑，包括一些国家驻黑山的外交机构。街道中心有座广场，露天餐馆里坐满了人，大概是因为周日的缘故。

　　市区边缘的山脚下，是采蒂涅修道院，18世纪初期建造，目前开放的部分并不多，主要是一座小教堂，更多部分只接待团体预约参观。

　　离开采蒂涅，往南，翻过一座山，看到了海——地中海当中的亚得里亚海，海的对面是意大利的巴里，直线距离大概200公里。山脚下是海滨旅游城市布德瓦，不远处的海里，是被当地人称为“夏威夷”的圣尼古拉岛。

　　过了垭口，是漫长的下山路，沿途有好几处停车场，供人们观景。站在这儿，可以将整座布德瓦尽收眼底，此处唯一的历史古迹是布德瓦老城，位于下图左侧远处那个“小尖儿”的位置，房屋看上去较为低矮，在它身后，差不多都是较高的新建筑。

　　布德瓦的旅游业相当发达，除了老城、还有数不胜数的餐馆、酒吧、咖啡馆和旅馆，高级酒店也有不少。看到一个报道说，有些罗马尼亚人，每年夏季开车到这儿，一呆就是个把月——罗马尼亚虽然也有海岸线，但仅仅是朝着黑海的那一段，可能不如地中海这边更棒。

　　在布德瓦附近，有座袖珍岛，南北最长200米，东西最宽130米，原本是个小渔村，后来开发成5星级酒店，据说非常贵，不是住客不许进岛，由此生出几分神秘感。

　　当我抵达布德瓦时，街上人山人海，路上的车更是排了几公里，此时我才意识到，今天是五一假期。这情景跟咱们一样，每逢公共假日，旅游景区就会人满为患。为了节约时间，我把车停在市区外围，走路去老城，简单转了一圈，便匆匆离开——游客实在太多了。尽管仓促，布德瓦还是留给我很好的印象，这是个环境不错、接待设施齐全的度假胜地。

　　离开布德瓦，行车20分钟，来到科托尔，它跟布德瓦一样，也是个旅游胜地，游客非常多，距市中心还有2公里时，路上的车便停了下来，静静地排队等候，此时我看到附近有个停车场，把车停下，走路去市区。途中，远远看到船楼，最初以为是个仿船建筑，走近了才发现，真是一艘船，停在科托尔古城的门前。

　　原来，科托尔古城面对海湾——科托尔湾，而且是海湾的尽头处，海湾在这儿非常窄，目测约500米宽。

　　距离轮船50米左右，是科托尔古城的城门，资料上说，科托尔是亚得里亚海沿岸保存最为完整的中世纪古城之一，已列入世界遗产。

　　它的城门虽然在海边的平地上，可城墙一直延伸到旁边的山上，长达4.5公里，山势非常陡峭，因而显得很壮观。

　　早在罗马时代，科托尔就建立了要塞，在以后的岁月中，先后被保加利亚帝国、威尼斯共和国、奥斯曼帝国、法兰西第一帝国、奥地利帝国直接或间接统治，其中，威尼斯人的统治长达4个世纪，因而城中建筑带有威尼斯风格。在这些建筑中，比较著名的，是圣特里芬大教堂，里面供奉着基督教圣者特里普纳的遗骸，被视为科托尔的守护神。

　　除了圣特里芬大教堂，古城里还有13座教堂，其中，圣尼古拉斯教堂较为重要，因为它属于东正教——当地居民多数信奉东正教。

　　圣尼古拉斯教堂的对面，是很袖珍的圣卢克教堂。遗憾的是，不知道什么原因，上述几座教堂都没有开门，无法入内参观。

　　与布德瓦相比，我更喜欢科托尔，这里的氛围，令人感到更舒服一些。于是，我决定今晚就住在这儿——街上有许多餐馆，找个安静的位置坐下来，花4欧元买杯啤酒，店家还送了一碟花生米。

　　一边享受啤酒，一边在BOOKING上查询，三星级标准的旅馆或民宿，大致60-70欧元，含早餐的四星级要110欧元，前几天在扎耶查尔和尼什，都是30欧元，这里贵了一倍，不知平时就是如此，还是因为五一假期。最后，我选了家64欧元的，折合人民币480元，这是此行住的最贵的，但与北京相比，还是挺划算。因为，京郊一些简陋的民宿，平时100多块钱都不一定有人住，假期里，也会涨到好几百。出发前几天，曾在怀柔试驾，路过一家酒店，看着挺普通，同事说五一期间的房价是1200元，且已经订满。

　　入夜之后，街上的游客渐渐变少，古城里的氛围，令人感到更加舒适。旅馆旁边有家餐馆，洗浴后，换身宽松的衣服，下楼吃晚餐。

　　有个推销奶粉的广告，说西餐吃不惯——这句话恐怕不适合我。与中餐相比，我更愿意吃西餐，一是因为西餐馆通常比较安静，且抽烟的人少；二是因为我对吃特别不注重，越简单越好，越清淡越好。在我看来，一盘生菜、几个西红柿、再来块肉，就足够了，最多加点儿沙拉酱，其它任何佐料（包括盐），我都不需要。当然，多数同胞不会像我这样凑合，煎炒烹炸样样都得有。

　　正在心满意足地吃喝，传来一声汽笛，那艘游轮缓缓驶离码头，不知航行去哪里。如果下次再来黑山，一定要在这儿多住些日子，好好享受一把。

　　黑山的海岸线总长293公里，对于游览来说，主要是布德瓦—科托尔—新海尔·采格（有些地图标的是赫尔采格·诺维），从科托尔到新海尔·采格44公里，公路始终沿着海岸线，一路上，几乎全是民宿与小型酒店，一家接着一家，数量超多。

　　途中，经过了一座叫佩拉斯特的小镇，镇内街道紧靠海，几乎是零距离接触。镇内中心位置有座钟楼，钟楼周边的小巷极富情趣，环境十分优雅。不远处的海里，有2座袖珍岛，其中一座叫圣母岛，岛上有修道院，据说景色很美。昨晚闲逛时，看到广告，说有游船从科托尔到圣母岛。

　　过了佩拉斯特，再往前半个小时，来到新海尔·采格。这里也是历史上的一处要塞，如今与布德瓦、科托尔一样，都是黑山的旅游胜地，它的主要特色是海滩、矿泉以及具有医疗保健作用的海泥。

　　新海尔·采格同样有座古城，称为海堡城，城门上方有座带钟表的塔楼，是它的标志之作。这里的游客比布德瓦和科托尔少，三者对比，布德瓦最为繁华，主要是因为它的海滩不错、酒店众多。让我选的话，我会选科托尔或者新海尔·采格。

　　海堡城依山而建，城中的一些街道，都是台阶路，较为平坦的地方，有个广场，广场上照例是一座精致的教堂和好几家咖啡馆。

　　新海尔·采格同样面对着科托尔湾，昨晚住的科托尔古城位于海湾尽头处，四周都是高山，而新海尔·采格位于海湾的入口处，视野很开阔——它的正对面，是海湾的出入口。下面这张照片，是我坐在古城咖啡馆里，一边喝咖啡，一边拍的。此时我忽然想到，应该开着车，到图中右侧的那座山，景色应该不错。

　　于是，我这么做了。快要接近那山时，公路上出现一座检查站，此处是黑山与克罗地亚的国境线，那座山属于克罗地亚，而克罗地亚早已加入欧盟，半年前又刚刚加入申根区，想进入的话，首先得有申根签证。尽管只差一步，没去成，但在国境线上回首看风景，也挺漂亮，下图最右侧的那片房屋，便是我刚才去的新海尔·采格。

　　至此，在黑山海岸线的旅行，宣告结束，接下来，我驾车重返山区，直奔塔拉峡谷，因为峡谷中有座塔拉河峡谷大桥，南斯拉夫电影《桥》的故事发生地与影片拍摄地。

　　沿着一条很棒的公路，告别地中海，没多久进入山区，90公里后，途经尼克希奇，这是黑山第二大城市，仅次于首都波德戈里察。

　　又走了1个小时，面前一片白雪皑皑，那感觉，很像青藏高原。从海滨到高原的转变，如此之快，恐怕是黑山的特色。事后回想，这个国家的自然景色，真是棒极了，非常值得多玩些日子。

　　这一带，属于杜米托尔国家公园，已被列入世界遗产。公园内的杜米托尔山，有15座高度超过2000米的山，其中包括黑山的最高峰、海拔2500多米的博博托夫库克峰，冬季，这里是滑雪胜地；夏季，则是徒步的好地方。

　　国家公园里除了高山，还有峡谷和众多的冰蚀湖，峡谷叫塔拉峡谷，长82公里，深1300米，谷中流淌着塔拉河，据说，如果夏季到这儿，可以玩漂流，非常刺激。

　　在峡谷中，有座塔拉河峡谷大桥，始建于1940年，钢筋混凝土结构，长366米，二战期间被炸毁，战后重建，沿用至今。1969年，南斯拉夫拍摄的电影《桥》，就是源于这段历史，而且，影片的主要取景地，也在这儿。

　　对于中年人来说，恐怕全都看过这部电影，影片中的老虎、工程师、扎瓦多尼、班比诺、迪希、曼奈、伊琳娜，还有反派猫头鹰，以及一些经典台词和那首《啊，朋友再见》，至今难忘。所以，当我驾车来到这里时，非常激动，先用手机拍了一张，发给家人分享，夫人惊讶：这桥还在用？

　　电影《桥》讲述的故事，是二战后期，德军从希腊撤退，正在休假的游击队少校“老虎”接到命令：必须在第7天，把德军撤退路线上的一座桥炸掉，以便游击队向德军发动进攻。老虎与爆破专家扎瓦多尼、以及他的助手班比诺，游击队员迪希和曼纳，女游击队员伊琳娜，再加上设计那座桥的工程师，组成一支小队，前去执行任务。

　　与此同时，德国人也意识到这座桥的重要性。党卫军上校霍夫曼博士亲临现场，对保卫这座桥的238山地团团长——国防军上校指手画脚。别看两人的军衔一样，都是上校，可一个是党卫军，隶属希特勒的纳碎党，一个是国防军，属于德国政府，表面看似乎没啥差异，可性质完全不同。

　　霍夫曼博士派出党卫军军官“猫头鹰”，以苦肉计的方式打入小队。在行军过程中，小队与德军交火，缺乏经验的班比诺被包围并负伤，无奈之际，老虎命令扎瓦多尼投掷炸药，班比诺与德军同归于尽。

　　历经多重磨难，其中包括识破猫头鹰的真实身份之后，小队来到大桥。正在安装炸药，行动暴露，德军发动进攻，几名游击队员奋力抵挡。扎瓦多尼装好炸药，即将回到桥上时，不幸中弹，坠桥前的一刹那，把引爆器留在桥上。眼看大批德军就要攻上大桥，工程师毅然按下引爆器，与自己设计的大桥同归于尽。

　　任务完成了，7人组成的小队，只剩下3个人。领导者老虎表情凝重，说了句：真是一座好桥。

　　别以为上述故事只是个电影，在二战中，为了阻止侵略者进攻，这座桥真的被游击队炸毁过，只不过时间是1942年，而不是电影里所说的1944年。少校老虎的原型，是一位名叫博日达尔·祖季奇的游击队中尉，他的雕像，伫立在桥头。

　　亲手炸毁大桥的工程师，确有其人。1942年炸桥时，正是他告诉游击队，炸药放在何处效率最高，才使游击队以最少的炸药量，成功将桥炸毁。与电影不同的是，德国人知道这件事后，逮捕了工程师，并残忍地将他杀害在桥头。1946年修复这座桥时，在桥头为工程师建了一座墓。

　　看《桥》时，我还很小，如今能够亲眼看到电影拍摄地，非常激动。我在这儿呆了很长时间，把桥的四周都走遍了，然后又在桥头的餐馆坐下来，吃了一餐，才恋恋不舍地离开。有人说，如今的90后、00后，可能根本不知道你在说什么，这没关系，每一代人都有属于自己的回忆，即使刚刚步入社会的00后，也是如此。他们到了退休那年，肯定也有一大堆情怀需要去圆。

　　走到这儿，我在黑山的旅行随之结束，下一站将前往波黑。此时，我才发现自己犯了一个错误——下一站是波黑境内的莫斯塔尔，而莫斯塔尔距离早上离开的科托尔更近一些，也就是说，我必须原路返回。这种错误在我之前的旅行中，从未有过，从中也可以看出，这次旅行过于匆忙，说走就走，几乎没做什么功课。如果像以前那样，每次出门前，都拿出很长时间做准备，就不会犯这种低级错误。关于更为合理的路程安排，我会在最后一篇游记中，进行总结。

　　既然是原路返回，我将再一次经过扎布利亚，这座位于高原上的小镇，距离大桥仅仅25公里，杜米托尔国家公园各种旅游接待设施，都在这里，能在这里住上一晚，也算有所收获。

　　别看扎布利亚只是个小镇，它的范围其实很大，附近还有黑湖、滑雪接待中心——感觉很像崇礼。我相信，任何一个户外爱好者，都会爱上这个地方，包括我自己。总之，黑山给我的印象非常好，这是个值得再来，且尽可能多些时间停留的国家。